袁枚诞辰310周年！
“清代第一吃货”的舌尖美学至今仍在传扬
提到清代文人，人们脑海里大多是寒窗苦读、吟诗作对的模样，但有一个人，偏偏把日子过成了“舌尖上的诗和远方”——他就是袁枚。今年3月25日是这位“清代第一吃货”诞辰310周年，他写的《随园食单》距今已有200多年，却依旧是吃货圈的“圣经”，而藏在字里行间的江苏风味，更是穿越时光，在当今餐桌上飘香。
视觉中国供图
文人本色：
把日子过成“舌尖上的风雅”
袁枚这辈子，活成了无数人向往的样子：辞官归隐南京小仓山，建了一座随园，读书、写诗、会客，最爱的还是琢磨美食。别人吟诗作对遣兴，他却蹲在厨房里看厨师炒菜；别人收藏古玩字画，他把各地好吃的、好做法一一记在本子上，一写就是40年，最终写成了这本流传千古的《随园食单》，首次出版于清乾隆五十七年（1792）。《随园食单》是一部论述烹饪技术和南北菜点的著作，所载美食以南京特色为主，兼收江浙皖风味。
袁枚是“吃货”，但他的“吃”不是贪嘴，而是极致讲究的“懂吃”，是刻在骨子里的江苏文人风雅。
在没有短视频、没有探店博主的清代，袁枚堪称“行走的美食探店员”，足迹遍布江苏各地：南京的市井小吃、苏州的精致小菜、扬州的淮扬珍馐、泰州的风味早茶以及南通的江鲜等，都被他写进了书里。
这位“吃货文人”，不仅会吃，还会总结“吃的哲学”。《随园食单》里全是直白又实用的“吃货指南”：他说“戒耳餐”，反对为了虚名点一堆贵菜却不好吃；他说“戒目食”，反对铺张浪费，够吃就好；他强调“火候”，说“熟物之法，最重火候”，失之毫厘，差之千里，这和如今江苏厨师的坚守一脉相承。
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食单烟火：
一口尝尽四季特色与地域风情
翻开《随园食单》，满纸都是江苏的烟火气。袁枚写南京的鸭，“金陵鸭，肥而不腻，嫩而不柴”，寥寥数字，就把南京“无鸭不成席”的底蕴写活了。他在随园时，最爱吃的就是本地的盐水鸭，还特意记下做法，叮嘱后人“鸭要选嫩鸭，腌要恰到好处，煮要文火慢炖”，这便是如今南京盐水鸭的雏形。
他还偏爱苏州洞庭山的碧螺春，在食单“茶酒单”中专门提及，说其“清冽回甘，可解荤腥”。当年他在随园会客，必以碧螺春配江南茶点，这也成了江苏人“吃茶”生活的最早范本，将食与饮的风雅完美融合。
他写江南的河鲜，“鲥鱼贵在新鲜，清蒸最佳，不添过多作料，恐夺其本味”，这也是江苏人吃河鲜的精髓——不重油、不重盐，将食材本身的鲜味发挥到极致。如今长江大保护下，江鲜正以更生态的方式回归餐桌，这是江苏人对自然的敬畏，也是《随园食单》的当代回响。
清明将至，这份食单里还藏着江苏人的春日仪式感：袁枚在书中记载“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉”，这便是青团的雏形；他还特意提及马兰头，“摘取嫩者，醋合笋拌食”，清爽解腻，是清明时节镇江人餐桌上的经典冷盘。
值得一提的是，袁枚在游记中曾提及泰州早市的“银丝干丝”，赞其“细如棉线，鲜入骨髓”。如今，泰州早茶已成为江苏文旅的一张名片，从袁枚笔下的“尝鲜”，变成了今天游客必打卡的美味。
当代回响：
食单“活”在当下，风雅永不过时
200多年过去，袁枚的“吃货精神”和《随园食单》里的江苏风味如今依旧能看见。若袁枚活在当下，或许会背着相机打卡江苏各地美食，成为全网最火的美食博主。
2026年“苏超”启幕在即，这份流淌200多年的江苏美食文脉，还悄悄与绿茵赛场撞了个满怀。今年扬州城市足球队的队徽名为“大运雄狮”，狮首昂然，气势十足，而这只绿茵雄狮的灵感，正是源自淮扬名菜狮子头——这道被袁枚在《随园食单》中间接推崇的淮扬珍馐，以肥瘦相间、扎实醇厚的特质，成为扬州美食的代表；如今化身队徽图腾，既藏着“世界美食之都”的烟火气，也象征着球队披荆斩棘的勇毅血性。
隐匿在袁枚曾定居的南京小仓山附近的民国别墅内，专注于传承中国三大官府菜之一“随园菜”的“五季随园”，正逐渐让古籍中的味道落地生根。品牌创始人、非遗“随园菜”传承人倪兆利坦言，之所以取名为“五季随园”，一是依据《黄帝内经》提出的春、夏、长夏、秋、冬五季养生体系，二是因为店内菜品主要是复刻和创新《随园食单》中提及的烹饪原则和烹饪方法，力争把“随园菜”打造成南京的一张名片。
近日，一场为袁枚“庆生”的学术研讨会在南京中医药大学举行。来自饮食文化、非遗保护、方志研究等领域的学者们围坐一堂，话题从“随园菜”的时令讲究，延伸到非遗传承的当代路径。南京大学教授陆远表示：“袁枚去世200多年后，依然有一帮中国人愿意读他的书，并且把他留下的饮食记载转化为今天中国人日常餐桌上的实践。这件事情本身，就说明了中国文化传承不息、生生不息的动力所在。”
经过一批名厨大师历时数十载的挖掘，百余种“随园菜”目前已走上餐桌。有人说，袁枚写的不是食谱，而是江苏人的生活美学。在江苏，吃，不是简单的果腹，而是一种仪式感，一种文脉的延续——就像南京人吃盐水鸭，吃的是老金陵的记忆；苏州人吃松鼠鳜鱼、品碧螺春，吃的是江南的精致；扬州人吃茶点，吃的是慢生活的惬意……这些烟火与风雅，都能在《随园食单》里找到源头，袁枚的“舌尖美学”跨越200多年传承至今。
（江南时报记者 钱月明）
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